你在書中指出，2008年的全球金融危機對香檳區來說可能是因禍得福。為什么？

全球經濟危機之后的幾年中，歐洲經濟始終籠罩在一片愁云慘霧之中，香檳區無疑遭受重創，銷售量從2007年創紀錄的3.387億瓶跌至2013年的3.04億瓶。這場危機恰逢其時。雖然沒人愿意承認這一點，不過香檳區的確需要這么一場震蕩來調整不斷上升的產出，并且更好地考慮未來發展規劃。此外，歐洲市場需求乏力，迫使香檳區比以往任何時候都更加積極地拓展較小的出口市場，而這勢必會增強銷售渠道的長期穩定性。

過去幾年掀起了一股酒農香檳熱。比如，紐約的許多酒吧餐廳已經完全摒棄了大牌酒莊，更加青睞酒農香檳。或許他們的出發點是好的，認為自己是在助小酒莊一臂之力。不過，你認為這種風潮或許是種誤導。

酒商[從各個葡萄園收購葡萄酒然后貼上自己商標出售的葡萄酒商]收購的葡萄園越來越多，酒農除了自己的村莊也從其他許多村莊采購，合作社日益重視自有品牌的銷售，導致大牌酒莊與酒農之間的界限日益模糊。即使那些規模最小的生產商也并不如大家想象的那樣看重酒農香檳的標簽。鼎鼎有名的Bereche et Fils葡萄園面積僅9.5公頃，最近也不再以酒農自居，寧愿變身酒商，以便收購更多葡萄園以及向其他酒農采購。

在未來的十年中，酒莊與酒農的關系將發生怎樣的變化？

毫無疑問，過去的六年中法國市場萎靡不振，酒農香檳的銷售業績因而十分慘淡，即使裝瓶銷售自釀香檳的酒農數量有所增加也于事無補。不久前，酒農釀酒商Gaston Chiquet 的Nicolas Chiquet告訴我，每年他們的銷售量都遭到了大型酒莊的蠶食。凱歌香檳釀酒師Dominique Demarville認為，香檳區現有的平衡將會被打破，越來越多的小規模酒農將不會再銷售瓶裝酒：“因此，新一代的酒農并不一定想要銷售瓶裝香檳，而是想成為頂級種植者并將葡萄賣給一流酒莊。”不過，這對于香檳區來說并不意味著毀滅性的打擊。Demarville告訴我說，頂級酒農的數量將會增加，而表現不佳的酒農將專門銷售葡萄。“在未來的十年中，35%的酒農將會退休，大部分酒農將會把自己的葡萄園出租或賣給其他酒農。路易王妃香檳的Jean-Baptiste Lecaillon把這稱為“永久的革新”。

氣候變化可能會給香檳區帶來怎樣的影響？

香檳區經歷了長達二十年的年份大幅波動，兩個最好的年份是1996年和2008年，兩個最糟糕的年份是2001年和2003年。上世紀50年代到80年代，香檳區葡萄種植季節的平均氣溫穩定在14.3℃。而在過去十年間，這一平均氣溫飆升到了16.6℃。這對葡萄種植有什么影響呢？產量增加了50%，但是成熟度提高了。酸度降低了，pH值上升了。對于唯技術論者來說，過去十年中天然酒精度增加到了9.9%，而在此前三十年中這一數值是9.6%。不過，氣溫升高本身并不是香檳區氣候變化最令人擔憂的問題。真正的問題在于天氣變得更極端、更難以預測了?，F在冬季時間更長，更加潮濕和溫暖；夏季時間更短，更加炎熱和反復無常。不但降雨量增加，降雨類型也發生了變化，暴風雨、冰雹及霜凍更加常見。濕度和強風都在增加。2011年更是禍不單行。春天熱浪來襲、夏天陰雨連綿并且雹暴不斷，最終導致這一年成為自1822年以來收獲第二早的年份。這意味著病蟲害增加，春天遭遇霜凍和夏天遭遇熱浪的風險增加，葡萄更有可能出現嚴重腐爛。

不管怎么說，氣溫升高使得市場上出現了更多年份香檳……

的確，香檳區在更頻繁地推出年份產品，這一潮流令人不安。有些釀酒師認為不斷變暖的氣候讓更多年份適合單獨釀酒，而很多酒莊與酒農甚至雄心勃勃地推出了2003年份和2005年份香檳。我們現在步入了一個新時代，消費者在選擇年份香檳時需要擦亮眼睛，因此我在這本指南的最新版本中首次加入了年份報告。盡管指南中很多例外情況，但對2001-2010年來說，基本原則就是選擇偶數年。